Новости

Статьи


Журнал
полезные статьи
     

Камин в доме!

Камин – доступная роскошь. Но в наше время, чтобы полюбоваться игрой пламени совсем не обязательно разжигать на лужайке перед домом костёр. Надо просто поставить в доме камин. Как это сделать?


Еще 10-15 лет назад для большинства из нас камин был несбыточной мечтой. Одним он был просто не по карману (мало того, что сам он требовал определённых средств, так ещё и мощный фундамент под него зачастую требовал капитальной перестройки дома), вторым просто негде было его поставить (сооружение это не маленькое), третьих не устраивал низкий КПД открытого камина - около 15-20% (это ж просто выбрасывание дров в трубу).

Появление в продаже каминов закрытого типа, состоящих из закрытой со всех сторон топки (откуда и название), подсоединённой к дымоходу, и облицовки стало для многих реальным способом и свою мечту в жизнь воплотить и одновременно решить проблемы отопления загородного дома (если в небольшом загородном доме такой камин может использоваться как дополнительный источник тепла, то в небольшом может стать основным). Масса у таких каминов значительно меньше, КПД выше (75-80%), и внешний вид с кирпичным несравним, а устройство таково, что, любуясь пламенем, можно не опасаться, что упавший на пол уголёк причинит кучу бед – пламя горит за стеклом. Не удивительно, что сразу после своего появления на украинском рынке эти изделия стали пользоваться большой популярностью. О закрытых каминах и пойдёт речь в этом обзоре.

Принципиальное устройство

Принципиальное устройсройство камина выглядит примерно так. На постамент (мощную подставку) устанавливается топка, которая подключается к дымоходу. Вокруг топки устанавливается облицовка, причём таким образом, чтобы между ней и топкой оставался воздушный зазор. В нижней части конструкции устраивается отверстие для входа воздуха, в верхней – для выхода. В результате поступающий в зазор воздух будет, нагреваясь, забирать тепло, выделяемое топкой (это обязательно, иначе топка перегреется!), подниматься вверх и выходить в обратно в помещение. Таким образом, и топка и облицовка является неотъемлемыми и даже неразрывными частями конструкции: первая служит источником тепла, вторая декоративным оформлением конструкции и обе вместе формируют поток нагревающегося воздуха. Даже если облицовка со временем надоест, перестанет вписываться в интеьер или разрушится (всё бывает!), то её можно будет заменить на новую, оставив топку в неприкосновенности.

Топки

Закрытая каминная топка имеет дверцу из специального стекла (выдерживает температуру до 750 о С) с металлической рамкой (окантовкой) или без неё. Именно большое стекло позволяет хорошо видеть огонь, благодаря чему устройство и ассоциируется у нас с камином. С технической же точки зрения оно не на много сложнее, чем знакомая всем печь «буржуйка». Кроме «окна» современную «буржуйку» от прородительницы отличает наличие колосниковой решётки, зольного ящика и устройства управления подачей воздуха для горения, благодаря которому можно регулировать длительность и интенсивность горения. Но самое главное отличие – более высокий (до 80%) КПД. Предлагают их на нашем рынке такие фирмы как BLANZEK Seguin, SUPRA, CHEMINEES PHILIPPE, GODIN.

Классификация. Топки можно условно классифицировать разными способами:

* По форме стекла: с прямым стеклом и сферическим (полукруглым), эркерным (призматическим), Г-образным (большое фронтальное + маленькое боковое), П- образные (большое фасадное стекло + два маленьких боковых). При этом стёкла эркерных, Г-образных и П- образных топок могут быть как целиковые, так и составные (плоскости разделены вертикальным импостом).

* По форме фасада : прямоугольные (длинная грань может быть расположена как по горизонтали, так и по вертикали) и квадратные.

* По количеству фасадов: с одним стеклянным фасадом и с двумя. Последние ещё называют сквозными топками или топками dabble face.

* Количеству створок: одно- и двухстворчатыми.

* По способу открывания : распашные (открываются вбок), подъёмные (при подъёме скрывается под верхним коробом облицовки) и комбинированные (совмещены оба способа). Совмещение способов открывания даёт возможность использовать топку как в закрытом (когда выжны отопительные свойства) так и в открытом положении (стекло не мешает любоваться пламенем). При выборе следует иметь в виду, что большинство производителей выпускает одни и те же модели со всеми перечисленными способами открывания.

Различают цепной, рычажный и тросовый подъёмные механизмы.

Для подъёма дверец любого типа могут использоваться как две напавляющих, так и одна. При использовании первого варианта меньше вероятность, что дверь перекосит, но применим он не всегда, например при Г-образной дверце.

По конструкции зольного ящика. Зольный ящик может выдвигаться с фасада (подобно ящику стола), и выниматься изнутри топки. Первый вариант хорош тем, что ящик более доступен, а плох тем, что он скрадывает часть обзора. Второй – позволяет максимально расширить обзор, зато доставать ящик неудобно.

Мощность топки. Этот показатель устанавливается опытным путём ещё на заводе и вписывается в паспорт изделия. Именно он позволяет рассчитать площадь помещения, которое способна обогреть данная топка. Условно принято считать, что 1 кВт обогреет 10 м2 помещения при высоте потолков 3 м. Различают максимальную и номинальную мощность устройства. Максимальная – измерена при эксплуатации в крорткий промежуток времни (3-5 часов) и почти идеальных условиях: влажность дров – 15-20%, оптимальный дымоход и прекрасная теплоизоляция помещения. Понятно, что таких условий на практике достичь не удасться, поэтому показатель максимальной мощности следует использовать только для ориентира. Номинальная мощность (средняя мощность оборудования, измеряемая во время лабораторных тестов, продолжающихся 3 часа, при силе тяги дымохода 10 Па) ниже максимальной примерно на 30%. Так топка с максимальной мощностью 14 кВт будет нормально обогревать 90-100 м2 площади и только изредка (в максимальном режиме) способна обогреть до (!) 140 м2. При этом необходимо помнить, что длительная эксплуатация топки в режиме максимальной мощности приводит к её повышенному износу.

На номинальную мощность и следует ориентироваться при выборе топки. Защита стекла от копоти. Такой защитой в той или иной мере оснащены все топки. В простейшем случае механизм осуществления такой очистки состоит в том, что при закрытой дверце поверхность стекла обдувается потоками воздуха, поступающими через небольшие отверстия, расположенные выше и ниже створки.

Система дожигания. Сегодня многие производители каминных топок все чаще оснащают их камерой дожигания, что позволяет, во-первых, «извлекать» больше тепловой энергии при сжигании одного и того же количества дров (именно топки с камерой дожигания имеют КПД 80%) и тем самым экономить их, во-вторых, увеличивают безопасность эксплуатации (продукты сгорания поступают в дымоход с более низкой температурой) и продлевают срок службы дымохода.

Облицовка

Состоит из портала и короба, располагаемого над ним, или фальшстены, расположенной сзади него. Ни фальшстена, ни короб в стоимость облицовки не включаются и изготавливаются на месте установки камина (подробнее об этом чуть позже). Естественно основную декоративную нагрузку несёт облицовка портала - именно она и придает камину законченный и неповторимый, а зачастую и уникальный вид.

Стили. Камины, подобно архитертурным сооружениям классифицируются по стилям. Каждому из них характерны те или иные черты (общепринятая классификаця к сожалению отсутствует, поэтомы мы приводим условную):

Классический стиль. Его отличает П-образный портал, выполненный из мрамора, дерева или чугуна, что характерно для английских каминов. В качестве украшения портала могут использоваться резьба по камню, изразцы, а так же скульптурные элементы и барельефы, придающей порталам изящество и элегантность. Стиль Кантри - отражает любовь человека к деревенской спокойной жизни. Внешне они напоминают букву «Д»: внизу — ниша для дров, над ней — топка, а завершает всю конструкцию каминная полка - деревянная балка. Стиль модерн как основу использует базовые элементы классики, сильно осовременивая их. Форма каминов прямоугольная или полукруглая. Стиль хай-тек. Это своего рода каминный авангард, в котором металла больше чем камня (хотя это и обманчивое впечатление), а формы порталов ограничены только воображением изготовивших их мастеров. Следует отметить, что из перечисленных стилей камины хай-тек являются наиболее дорогими - за оригинальность приходится платить.

Материалы.

Камень. Для изготовления портала или его облицовки исиользуются как натуральный камень, так и искусственные материалы. Из наиболее дешовых его разновидностей следует назвать: ракушечник, песчаники Из более дорогих упомянем скальный камень (кусочки камня укладываются вручную – отсюда и высокая цена), мрамор и гранит всевозможных цветов и оттенков.

К искусственным облицовочным материалам относится в основном кирпич (точнее имитирующая его плитка) всевозможных цветов и оттенков.

Но не стоит обольщаться, думая, что камин собирается из блоков, изготовленных из перечисленных выше материалов. Ничего подобного. В большинстве случаев основой блоков из которых он собирается, является бетон, в который для повышения прочности и жаропрочности вводятся специальные добавки. Натуральный же камень лежит только на лицевой поверхности этих блоков – облицовывая их и, в конечном счёте, камин. Из цельного камня изготавливаются в лучшем случае только отдельные части (например, угловые элементы) облицовок, и также дорогие - эксклюзивные модели.

* Стена прислонения камина (если это не островной вариант установки) должна быть из прочных негорючих материалов и соствлять одно жёсткое целое с основанием под камин. В доме с деревянными стенами и перегородками такую стену прислонения придётся возвести из кирпича (достаточная толщина кладки – полкирпича), пенобетонных блоков, гипсовых пазогребневых плит и т. д. Форма стены должна соответствовать конструкции камина и одновременно обеспечивать устойчивость самой защитной стены (используют Г- или П-образные формы). Высота стены и крепление её с другими конструкциями должны выбираться с учётом возможной усадки деревячнных стен. Входное отверстие дымохода должно располагаться не ближе 40 см к сгораемым потолочным конструкциям.

* Основание для стены прислонения и самого камина должно быть достаточно прочным (средний камин весит около тонны) и жёстким, чтобы свести к минимуму возможные подвижки конструкции «камин-защитная стена–дымоход» в целом (подвижки могут вызвать разгерметизацию дымоходного канала). Надёжным основанием можно считать отдельный фундамент, плиты межэтажного перекрытия или монолитное перекрытие из железобетона.

* Пол. Рекомендуется устанавливать камин на чистовой пол, облицованный камнем, плитки и т. п. негорючими материалами. По условиям пожарной безопасности аналогичными материалами должна быть облицована и предтопочная площадка (паркет или другое деревянное покрытие на этой площадке всё равно рассохнется или того худе пострадает от упавшего из топки горящего уголька).

* Дымоход. Его высота должна быть достаточной для создания необходимо разряжения внутри закрытой топки, но не менее 5 м от поверхности горения топлива. И конечно же он должен быть выполнен из несгораемых материалов (например, из кирпича) и полностью соответствовать нормам пожарной безопасности.

Сборка

Из привезённого набора блоков, как из кубиков и монтируется камин. На подготовленное основание устанавливается монолитная или сборная опорная плита и нижняя часть облицовки. В качестве связующего материала для соединения элементов каминной облицовки может использовать раствор на основе жаростойкого цемента или специальный клей-гель, время застывания которого 1-1,5 часа. Затем устанавливается топка (минимальное расстояние между ней и стеной прислонения - 10 см) и подключается к дымоходу при помощи гофрированной трубы из нержавеющей стали диаметром 200 мм. Места стыка трубы с дымоходом и патрубком топки герметично заделываются огнестойкими материалами и жаростойкой мастикой. После этого продолжают монтаж облицовки, укладывая боковые стенки и балку, которые надежно крепятся к стене.

Кожух камина чаще всего изготавливают из гипсокартонных или гипсоволокнистых плит, скрепленных жестким каркасом из металлического профиля. При этом внутренняя часть кожуха и стена прилегания защищаются теплоизоляцией - используется фольгированная с одной стороны плита из базальтового волокна (например, Firebuts 110 от ROCKWOOL). Она приклеивается базальтовым волокном к кожуху, а алюминиевой фольгой - в сторону соединительной трубы. Кроме того внутри кожуха на расстоянии не менее 30 см от несгораемого потолка устанавливается защитный экран из того же материала.

В верхней части кожуха на расстоянии минимум 30 см от потолка (под защитным экраном) устанавливаются металлические вентиляционные решетки, через которые будет выходить горячий воздух. Их может быть как две (размером 35х20 см, располагаются с боковых сторон) либо одна (устанавливается с фронтальной стороны и имеет в 2 раза больший размер). Над защитным экраном устанавливаются ещё две металлические решетки (10х10 см).


Источник : http://mirdomov.ua/

2008-08-06 16:54:16

<<Назад>>

Читайте в этой рубрике :


тел: 8 (057) 758-19-00; факс: 8 (057) 758-13-00
© 2007 - 2018 АН "Крепость". Все права защищены.При использовании любой информации гиперссылка на источник an-krepost.com обязательна!